20 robes de mariée qui n’ont jamais été blanches : de la soie rouge au noir de deuil

Wallis Simpson, cette Américaine divorcée dont la relation avec le roi Édouard VIII avait conduit à l’abdication de ce dernier en 1936, épousa l’ancien monarque le 3 juin 1937 lors d’une cérémonie célébrée au château de Candé, en France. En tant que mariée ayant déjà divorcé deux fois et ayant choisi de se marier en exil et en toute intimité, elle estimait que le blanc ne serait pas de mise. Elle opta donc pour une robe en soie bleu pâle du créateur américain Mainbocher, teinte pour s’harmoniser avec la couleur de ses yeux, et les gens commencèrent à appeler cette teinte le « bleu Wallis ». L’ancien roi et sa nouvelle épouse, désormais duc et duchesse de Windsor, restèrent mariés jusqu’à la mort du duc en 1972.

La reine d’Écosse, Marie, épousa son deuxième mari, Henri Stuart, lord Darnley, le 29 juillet 1565, au palais de Holyrood à Édimbourg. Marie avait choisi une robe de deuil (« dule ») en velours noir, car elle était techniquement toujours en deuil de son premier mari, le roi François II de France, décédé cinq ans plus tôt. Après la cérémonie, Marie enfila des vêtements plus colorés pour le banquet de noces. Le mariage du couple fut un échec. Darnley fut assassiné deux ans plus tard.

Entre la fondation de la dynastie Ming en 1368 et le milieu du XXe siècle, les mariées chinoises portaient une robe de soie rouge appelée « fengguan xiapei ». Certaines pouvaient agrémenter leur tenue d’une couronne et d’une cape ornées d’un phénix. Le rouge symbolisait le feu, la chance et la vie. Les broderies en or ou en argent représentant des dragons et des phénix symbolisaient l’union. Le blanc, associé aux funérailles et au deuil des membres décédés de la famille, était généralement évité par les mariées. Aujourd’hui, certaines mariées portent des robes associant ces deux teintes.

Le 2 mai 1816, la princesse Charlotte de Galles, fille du futur roi George IV, épousa le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld à Carlton House, à Londres. Sa couturière, Mme Triaud, confectionna la robe à partir d’un tissu argenté recouvert d’une couche de tulle de soie et l’ornèrent de fils d’argent formant des fleurs et des coquillages. Elle faisait partie d’une somptueuse collection de robes, toutes ornées de dentelle et de bijoux, destinées à son mariage, dont le coût aurait atteint 10 000 livres sterling. La robe a été conservée et constitue donc la plus ancienne robe de mariée royale britannique connue.

Sur le sous-continent indien, les mariées hindoues portaient principalement des saris en soie rouges, cramoisis ou rose foncé, dans des styles tels que le Kanjeevaram du sud de l’Inde ou le Banarasi du nord de l’Inde, ornés de fils d’or ou de zari. Le rouge était considéré comme la couleur de la déesse Durga, symbole de passion et de fertilité dans la vie conjugale. Elles évitaient également généralement de porter du blanc uni, car c’était la couleur des veuves et des funérailles, et non celle des mariages.

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les mariées de nombreuses confessions religieuses à travers l’Empire ottoman portaient le « Bindallı », qui signifie « mille branches ». Portée par les musulmanes, les chrétiennes et les juives, cette somptueuse robe était confectionnée en velours de soie dans des tons de bordeaux, de rouge foncé, de violet ou de bleu marine. Elle était entièrement brodée de fil d’or, selon une technique appelée « dival », avec des motifs de vignes fleuries et de branches symbolisant la joie, la richesse et la lumière spirituelle.

Le mariage de Marie Ire d’Angleterre (première reine régnante d’Angleterre) avec le prince Philippe d’Espagne (le futur Philippe II) eut lieu à la cathédrale de Winchester le 25 juillet 1554. La reine régnante portait une robe en tissu doré superposée à du satin pourpre royal, avec une sous-robe en satin blanc brodée de fils d’argent. Philippe revêtait son propre manteau doré doublé de velours cramoisi, un cadeau de Marie. L’utilisation du pourpre et de l’or était une affirmation de l’autorité souveraine, et non une tendance de mode.

En Corée, de 1392 à 1910, la dynastie Joseon interdisait aux roturiers de porter les teintes vives réservées à la royauté, le mariage constituant la seule exception à ces lois sumptuaires strictes. Le jour de son mariage, une mariée roturière portait une robe extérieure en soie verte aux poignets rayés aux couleurs de l’arc-en-ciel, appelée « wonsam », ainsi qu’une jupe rouge foncé ornée de motifs à la feuille d’or symbolisant la richesse et la longévité. C’était le seul moment où une femme du peuple pouvait s’habiller comme une noble.

En Espagne, au XIXe siècle et au début du XXe siècle (en particulier à la campagne), une mariée catholique portait une robe de soie noire accompagnée d’un voile de dentelle noire, appelé « mantille », maintenu par un long peigne. Le noir était considéré comme le summum de l’élégance et de la piété. Il symbolisait une promesse de fidélité « jusqu’à ce que la mort nous sépare », et non le deuil. En effet, les règles de l’Église interdisaient les mariages pendant les périodes où la famille était en deuil.

En 1841, à Skirbeck, dans le Lincolnshire, une jeune mariée issue de la classe ouvrière, Sarah Maria Wright, épousa un ouvrier agricole du nom de Daniel Neal. À peine un an après le célèbre mariage en blanc de la reine Victoria, Sarah choisit de ne pas imiter la délicate dentelle blanche de Victoria, mais opta plutôt pour une robe en coton résistant et lavable, ornée de fleurs rouges, roses et bleues imprimées au bloc. Parfaite pour être portée pendant de nombreuses années par l’épouse d’un ouvrier agricole, sa robe est aujourd’hui exposée au Victoria and Albert Museum de Londres. De nombreuses mariées des campagnes continuèrent à privilégier les tissus pratiques et colorés bien après le mariage de Victoria.

Au XXe siècle, les mariages shintoïstes sont devenus la cérémonie de référence pour les couples japonais, et de nombreuses mariées perpétuent encore cette tradition aujourd’hui. Pour la cérémonie, la mariée portait un kimono blanc simple, appelé « shiromuku », symbolisant sa pureté. Après la cérémonie, elle enfilait un « iro-uchikake » pour la réception. Il s’agissait d’une robe en soie épaisse et rembourrée, généralement de couleur écarlate, dorée ou noire, ornée de broderies représentant des grues et des pins, en signe de vœu de longue vie. La journée commençait en blanc et se terminait en couleur.

À l’époque de la Grèce classique, entre 500 et 300 av. J.-C., les mariées portaient une robe de couleur safran appelée « krokotos », teinte avec les étamines de la fleur de crocus. Elles portaient également un voile doré ou rouge en l’honneur d’Hymen, le dieu grec du mariage, et des déesses de la fertilité, Aphrodite et Artémis. Comme on portait généralement du lin blanc pour les activités quotidiennes et les funérailles, le safran était réservé aux tenues de mariée.

Le 8 avril 1795, la princesse Caroline de Brunswick épousa son cousin George, prince de Galles, le futur roi George IV, à la chapelle royale du palais Saint-James à Londres. Conformément à la coutume royale géorgienne, elle portait une robe en tissu d’argent tissé et s’était enveloppée de dentelle argentée. Sa robe de velours cramoisi était doublée d’hermine. Le poids du tissu métallique et des bijoux l’aurait visiblement alourdie pendant toute la cérémonie.

Harriett Joyce, femme de chambre et couturière accomplie, épousa Percy Raven Sams, employé des chemins de fer, à Earlsfield, dans le Middlesex, en Angleterre, en octobre 1899. Harriett avait cousu elle-même sa veste et sa jupe violettes, ornées de satin crème et de dentelle. L’étiquette de la fin de l’époque victorienne voulait que le blanc soit réservé aux très jeunes mariées encore vierges. Une femme d’une trentaine d’années, comme Harriett, portait une couleur plus intense, comme le violet, le prune ou le bleu marine. La tenue de mariage d’Harriett est aujourd’hui exposée au Victoria and Albert Museum.

Lors des mariages traditionnels yorubas (Igbeyawo) dans le sud-ouest du Nigeria, les mariées portaient des tenues tissées en aso oke, un tissu produit sur des métiers à tisser à bandes étroites, composées d’un paréo, d’un chemisier, d’une écharpe d’épaule et d’un foulard. Les familles affichaient leur statut social à travers deux couleurs transmises de génération en génération : l’alaari, un rouge foncé teint au bois de camwood, et le sanyan, une soie brun doré filée à partir de cocons sauvages.

Dans les campagnes ukrainiennes, la mariée portait une tunique en lin brodée à la main, appelée « vyshyvanka », qu’elle enfilait par-dessus une jupe rouge tissée et des colliers de perles de corail rouge. Les points de croix serrés, rouges et noirs, qui ornaient le vêtement revêtaient une grande importance. Le rouge symbolisait la vie et l’amour, tandis que le noir représentait la terre fertile. Elle portait également un « vinok », une couronne composée de fleurs en papier trempées dans de la cire et nouées avec des rubans de satin rouges ou colorés, censée la protéger le jour de son mariage.

Dans les zones rurales de Finlande, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, les mariées paysannes portaient du noir lors de leur mariage, ce qui reflétait les préceptes de l’Église luthérienne concernant la tenue de mariage appropriée et constituait un choix judicieux sur le plan économique. Cette robe, appelée « musta hääpuku », était généralement confectionnée en laine tissée à la main ou, pour les familles plus aisées, en soie importée. Le jour du mariage, elle était portée avec une couronne de mariée dorée, des rubans colorés et des cols en dentelle blanche. Par la suite, elle servait de tenue de cérémonie à la mariée pour se rendre à l’église pendant de nombreuses années, jusqu’à ce qu’elle meure et soit enterrée dans cette même robe.

De l’environ VIe siècle av. J.-C. jusqu’au Ve siècle apr. J.-C., dans la Rome classique, les mariées portaient une tunique simple en laine blanche (tunica recta) nouée à la taille par un nœud que le marié dénouait lors de la cérémonie. Par-dessus, elles drapaient un voile de couleur « flamme » (flammeum), teint d’un jaune safran vif ou d’un rouge orangé, et portaient des chaussures de couleur safran. Cette couleur était associée à la grande prêtresse de Jupiter, à la tête du panthéon des dieux romains, et était censée éloigner les mauvais esprits.

Les mariées marocaines ne portaient pas simplement une seule robe. Elles arboraient plutôt une tenue de cérémonie composée de plusieurs couches, appelée « takchita », qui comprenait une robe de dessous délicate et un vêtement de dessus épais et ajouré, en velours ou en brocart, souvent de couleur vert émeraude ou cramoisi royal, et orné de galons dorés. Au Maroc, le vert symbolise les bénédictions et le paradis dans l’islam, tandis que le rouge symbolise la vie et la fertilité. L’ensemble était maintenu par une large ceinture dorée et des bijoux assortis.

Monica Maurice était une ingénieure pionnière et la première femme à rejoindre l’Association des ingénieurs électriciens des mines. Le 18 juin 1938, Monica Maurice épousa le Dr Arthur Jackson à la chapelle Notre-Dame de Rotherham, dans le Yorkshire du Sud. Elle ne portait pas de robe blanche. Elle avait plutôt choisi une robe en gaze de soie rouge rubis à col haut, agrémentée d’une ceinture bleu roi, simplement parce qu’elle aimait cette couleur. Elle était également pilote et conductrice diplômée, et avait un caractère bien trempé.

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