20 stars hollywoodiennes classiques qui ont lancé par hasard des tendances dans la mode

Marlon Brando a incarné Stanley Kowalski, un mécanicien issu de la classe ouvrière, dans l’adaptation cinématographique de 1951 de la pièce de théâtre de Tennessee Williams, « Un tramway nommé Désir ». Pour rester fidèle à la réalité, le costumier l’a habillé d’un t-shirt blanc moulant et taché de sueur, sans rien d’autre. Jusqu’alors, les t-shirts étaient soit des sous-vêtements, soit des vêtements destinés aux ouvriers. Ils n’étaient jamais portés seuls, comme vêtements d’extérieur. Les historiens de la mode considèrent Brando comme un catalyseur, et non comme l’inventeur, du t-shirt en tant que véritable vêtement masculin, mais après le film, c’est exactement ce qu’il est devenu.

Dans le film de 1934 It Happened One Night, Clark Gable, qui incarnait le journaliste Peter Warne, partageait l’affiche avec Claudette Colbert. Dans une scène se déroulant dans un motel, il déboutonne sa chemise pour dévoiler son torse nu, sans porter de maillot de corps. Il a simplement renoncé à le porter car déboutonner deux couches de vêtements ralentissait son rythme comique. Selon la légende hollywoodienne, les ventes de maillots de corps auraient chuté de 75 % à la suite de la sortie du film. Mais les historiens de l’économie attribuent cette baisse au marasme économique de la Grande Dépression, qui avait déjà fait chuter les ventes au détail.

Audrey Hepburn ne mesurait que cinq pieds sept et craignait de dépasser en taille ses partenaires masculins. Lors du tournage de Sabrina en 1954, elle a demandé au créateur de chaussures Salvatore Ferragamo et à la marque Capezio de transformer leurs chaussons de danse souples en chaussures de ville. Capezio fabriquait des chaussures de danse plates depuis des années, mais c’est grâce à la demande d’Audrey Hepburn qu’elles ont fait leur entrée dans le monde de la mode grand public, au-delà d’une simple chaussure à porter avec des talons obligatoires.

Marlene Dietrich portait un smoking pour homme sur mesure dans le film « Morocco », produit par Paramount en 1930. Une fois le tournage terminé, elle a continué à porter des pantalons, des costumes et des fedoras sur mesure, tout simplement parce qu’elle les aimait. En 1933, le préfet de police de Paris l’interpella dans une gare et lui lut un ancien arrêté municipal interdisant aux femmes de se montrer en public en pantalon. Elle ne fut pas arrêtée et continua à s’habiller comme elle l’entendait, contribuant ainsi à faire accepter les vêtements sur mesure pour hommes comme tenue féminine.

Dans La Fureur de vivre, James Dean incarnait Jim Stark, un adolescent tourmenté. Le film est sorti quelques semaines seulement après la mort de Dean dans un accident de voiture, en septembre 1955. Pour La Fureur de vivre, le costumier Moss Mabry avait besoin d’une veste qui ressortirait bien sur les plans tournés de nuit et les décors gris, filmés en couleur ; il a donc découpé et cousu à la main trois coupe-vent identiques en nylon rouge pour Dean. La veste rouge, le t-shirt blanc et le jean sont devenus le symbole de la rébellion adolescente des années 50, et le fabricant de vêtements McGregor a commercialisé des répliques quasi identiques.

En 1914, à l’âge de 24 ans, Charlie Chaplin créait son personnage du « Petit Vagabond » dans un studio de Los Angeles. Comme les grandes moustaches de style victorien masquaient les lèvres de l’acteur à l’écran dans les films en noir et blanc, il opta pour une petite moustache de type « brosse à dents », réalisée en cheveux crêpés. Ce Vagabond connut un immense succès et, tout au long des années 1910 et 1920, des millions d’hommes en Amérique du Nord et en Europe imitèrent son look, plusieurs décennies avant que la moustache en brosse à dents ne prenne ses connotations plus sombres.

En 1956, Grace Kelly, l’actrice américaine devenue princesse de Monaco, a été photographiée alors qu’elle sortait d’une voiture, tenant un grand sac en cuir Hermès devant son ventre. Elle était enceinte de son premier enfant, sans que personne ne le sache. Le grand public l’appelait déjà le « Kelly Bag » depuis que le magazine Life l’avait mis en couverture, mais Hermès n’a officiellement baptisé ce sac « Kelly Bag » que 21 ans plus tard, en 1977.

En 1944, Lauren Bacall avait 19 ans et jouait dans son premier film aux côtés d’Humphrey Bogart, To Have and Have Not. Dès que les caméras se mirent à tourner, elle devint nerveuse, et sa tête ainsi que ses mains se mirent à trembler. Pour faire cesser ces tremblements, elle pressa son menton contre sa poitrine et leva les yeux vers Bogart. Le réalisateur Howard Hawks apprécia l’effet obtenu à l’écran. Dans son autobiographie publiée en 1978, Lauren Bacall a confirmé que ce regard était le résultat de son anxiété, mais elle l’a conservé comme sa marque de fabrique jusqu’à la fin de sa carrière.

Ce n’est qu’avec le film « Platinum Blonde » de 1931 que les cheveux de Jean Harlow ont été décolorés jusqu’à atteindre une nuance platine si claire qu’elle en était pratiquement blanche. Le producteur Howard Hughes a intitulé le film « Platinum Blonde » pour attirer les foules, et a même offert 10 000 dollars à toute beauté capable de reproduire cette nuance. Comme il n’existait aucun produit décolorant disponible dans le commerce, les femmes de tout le pays achetaient du peroxyde d’hydrogène et le mélangeaient chez elles avec de l’ammoniaque, du Clorox et des copeaux de savon. Harlow utilisait le même mélange pour entretenir sa couleur, mais cela abîmait ses cheveux ; c’est pourquoi, dans ses films suivants, elle portait des perruques.

Au début de l’année 1943, alors qu’elle posait pour une série de photos promotionnelles en maillot de bain destinées au film Sweet Rosie O’Grady, Betty Grable, star des comédies musicales de la 20th Century-Fox, fut invitée par le photographe Frank Powolny à se tourner de dos et à regarder par-dessus son épaule afin d’offrir un angle différent. La Fox en tira plus de 5 millions d’exemplaires, et cette photo devint la pin-up la plus demandée pendant la guerre. On croit souvent à tort que Grable a pris cette pose pour cacher une grossesse, mais sa fille n’est née qu’en mars 1944, soit plus d’un an plus tard ; elle n’était donc pas encore enceinte au moment où la photo a été prise.

Le style « flapper » était passé de mode, et les larges épaules de Joan Crawford ne s’accordaient pas avec les silhouettes étroites qui étaient encore en vogue au début des années 1930. Lorsque Gilbert Adrian, costumier chez MGM, lui confectionna une robe en organdi blanc aux immenses manches à volants pour le film Letty Lynton en 1932, c’était simplement pour harmoniser sa silhouette à l’écran, mais les femmes se précipitèrent pour acheter des dizaines de milliers d’exemplaires de cette robe. Ce style à manches larges fut le précurseur des épaules fortement rembourrées qui dominèrent la mode des années 1930.

Star du cinéma muet née au Canada, Mary Pickford était surnommée « la chouchoute de l’Amérique », en partie grâce à sa chevelure composée de longues boucles bouclées au fer à friser. Elle avait l’air d’une adolescente même à la fin de la vingtaine, alors qu’elle souhaitait adopter un look plus adulte. Les dirigeants de son studio insistaient sur le fait qu’une coupe de cheveux ferait baisser les recettes au box-office. Les admiratrices de Pickford, de l’Amérique du Nord à l’Europe, se faisaient toutes coiffer de la même manière à l’aide de fers à friser métalliques chauffés. En 1928, elle se coupa enfin les cheveux en carré court, un événement digne de faire la une des journaux.

Clara Bow fut la première « It Girl » de la Paramount durant les années folles. Mais elle dut composer avec un nouveau type de pellicule noir et blanc, qui délavait le teint et les lèvres, rendant ainsi les expressions faciales subtiles difficiles à percevoir pour le public. Pour y remédier, Clara Bow a commencé à n’appliquer du rouge à lèvres qu’au milieu de sa bouche. Elle poussait le centre de ses lèvres charnues vers le haut et vers l’extérieur, accentuant ainsi les courbes de son arc de Cupidon. Ce faisant, elle a créé cette bouche pointue en forme de cœur que des millions de femmes ont imitée à l’aide de pochoirs à rouge à lèvres et de tubes métalliques, ce qui est devenu la tendance cosmétique la plus populaire de la décennie.

L’actrice Katharine Hepburn, lauréate d’un Oscar, qui travaillait pour RKO Radio Pictures, ne portait de robes que lorsqu’elle était devant la caméra, alors même qu’à l’époque, le fait pour une femme de porter un pantalon était considéré comme scandaleux. Sur le plateau, elle portait des pantalons pour hommes et des chemises boutonnées. Un jour, un dirigeant de la RKO fit retirer ses pantalons de sa loge afin de contraindre Katharine Hepburn à porter une robe. Elle traversa alors le plateau en sous-vêtements jusqu’à ce que des membres de l’équipe lui rendent ses pantalons. Cette anecdote contribua à faire du pantalon un vêtement courant chez les femmes américaines.

Mae West ne mesurait que cinq pieds, mais elle devait paraître aussi grande que bon nombre de ses partenaires masculins. Elle a donc demandé aux cordonniers du studio de lui confectionner des chaussures dotées d’une double semelle compensée d’environ huit pouces de haut, à porter sous sa robe, qu’elle avait fait allonger spécialement pour l’occasion. Ferragamo, le créateur de chaussures italien, a remarqué cela et a introduit les talons compensés dans l’industrie de la mode comme un style à part entière.

Greta Garbo, l’actrice d’origine suédoise de la MGM, avait l’habitude de rabattre sur ses yeux des chapeaux en feutre souples à larges bords et des bérets lorsqu’elle se promenait à Los Angeles, afin d’éviter d’être prise en photo par les photographes de rue. Gilbert Adrian, le costumier de la MGM, a intégré cette habitude à sa garde-robe pour le film A Woman of Affairs (1928). Les modistes imitèrent ce style à bord bas, et le « chapeau mou Garbo » fut l’un des modèles de chapeaux pour femmes les plus vendus des années 1930, les admiratrices recherchant ce look que la star ne voulait que pour elle-même.

En 1941, Veronica Lake, une actrice de films noirs de la Paramount, a laissé une mèche de cheveux blonds retomber sur son œil lors d’une photo promotionnelle. En l’espace de quelques semaines, son look « peek-a-boo » fit fureur aux États-Unis. Mais alors que des millions de femmes américaines intégraient les usines d’armement pendant la Seconde Guerre mondiale, sa coiffure emblématique leur causait des blessures lorsque ces mêmes mèches se prenaient dans les perceuses ou les tours. En 1943, les inspecteurs fédéraux de la sécurité demandèrent à Veronica Lake de changer de coiffure. Elle s’exécuta et apparut dans un actualité cinématographique où elle attachait ses cheveux en un soigné « Victory roll ».

Dans le drame de guerre « Casablanca », sorti en 1942, Humphrey Bogart incarnait Rick Blaine, un personnage dont la garde-robe comprenait ses propres vêtements, achetés en raison des budgets restreints alloués aux costumes en temps de guerre. Parmi ces vêtements figurait son trench-coat Burberry à double boutonnage, un modèle militaire britannique créé à l’origine pendant la Première Guerre mondiale. Ce vêtement a été porté lors de la célèbre scène à l’aéroport du film, où Rick fait ses adieux à Ilsa. Le trench-coat a transformé un simple vêtement de pluie en une icône cinématographique du mystère romantique « hardboiled » et a contribué à la popularité des trench-coats civils après la guerre.

En juin 1959, Brigitte Bardot, l’actrice française, s’est mariée avec l’acteur Jacques Charrier à Louveciennes, en France. Ne souhaitant pas porter une robe de mariée traditionnelle en soie, elle a demandé au couturier Jacques Esterel de lui confectionner une simple robe en coton à carreaux roses et blancs. Sa décision de renoncer à une tenue de mariage formelle a fait grand bruit. Partout en Europe, les futures mariées se sont précipitées pour acheter du vichy, les usines textiles ont été submergées de commandes et le tissu s’est retrouvé en rupture de stock dans toute la France.

Buster Keaton, surnommé « The Great Stone Face », réalisait lui-même la plupart de ses cascades et chutes, sans protections ni câbles, lors du tournage de ses comédies muettes dans les années 1920. Mais lorsqu’il exécutait ses célèbres chutes comiques ou courait sur les toits, il perdait inévitablement son fedora classique en feutre. Keaton achetait donc des fedoras souples vendus dans le commerce, dont il coupait la calotte avant de les repasser pour les aplatir sur le dessus. Il raidissait ensuite les bords en les trempant dans une solution d’eau sucrée et d’amidon. Au fil des ans, il a fabriqué des milliers de chapeaux « pork pie » à calotte plate. Le public les a appréciés, et le « pork pie » est devenu un véritable phénomène dans le domaine de la mode masculine.

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