20 tenues hollywoodiennes qui ont discrètement changé notre façon de nous habiller

En 1955, Marilyn Monroe s’est assise à califourchon sur une grille de métro à Manhattan lors du tournage du film The Seven Year Itch. Alors que les journalistes la photographiaient, un courant d’air a soulevé sa robe plissée couleur ivoire. William Travilla a conçu cette tenue emblématique, réalisée en crêpe de rayonne-acétate et dotée d’une jupe dos nu à plis en rayons de soleil. L’image a rapidement fait le tour du monde et, à la fin des années 1950, la jupe dos nu à plis en rayons de soleil était devenue un incontournable de la garde-robe estivale. La robe originale a ensuite été vendue aux enchères pour 4,6 millions de dollars.

Dans la comédie romantique Sabrina (1954), l’actrice belgo-britannique Audrey Hepburn portait une robe de cocktail noire au décolleté haut et droit, créée par un jeune couturier parisien, Hubert de Givenchy. Cette robe marqua le début d’une collaboration entre les deux artistes qui dura plusieurs décennies. Edith Head, la costumière attitrée des studios Paramount, fut officiellement créditée au générique et remporta l’Oscar des meilleurs costumes, bien que la robe fût une création de Givenchy. Les modélistes surnommèrent ce décolleté « le décolleté Sabrina ».

Dans le drame de 1951 Un tramway nommé Désir, Marlon Brando incarne Stanley Kowalski, un ouvrier dont la garde-robe se compose principalement d’un simple t-shirt blanc. Avant ce film, les gens avaient l’habitude de porter des t-shirts uniquement sous leurs vêtements, à l’instar d’un uniforme militaire. Pour créer le look de Brando, la costumière Lucinda Ballard a lavé des maillots de corps en coton classiques et les a cousus pour qu’ils épousent parfaitement son torse. Le public l’a vu porter ces t-shirts, et ceux-ci sont soudainement devenus populaires en tant que vêtement qu’il n’était plus nécessaire de cacher.

Dans la comédie culte de 1934, It Happened One Night, Clark Gable incarne un journaliste qui déboutonne sa chemise lors d’une scène se déroulant dans un motel. La raison en est qu’il ne veut pas se donner la peine de changer de maillot de corps à côtes devant la caméra. En conséquence, le torse nu de Gable serait à l’origine d’une chute brutale, bien que jamais précisément documentée, des ventes de maillots de corps aux États-Unis. Si les historiens de l’économie peuvent attribuer cette baisse à la Grande Dépression, l’image de Gable sans maillot de corps a peut-être donné l’impression que ce vêtement était tout à fait facultatif.

Dans le classique du film noir de 1946, Gilda, Rita Hayworth interprète une version sensuelle de « Put the Blame on Mame », vêtue d’une robe bustier en satin noir qui ne glisse jamais. Jean Louis, le principal costumier de la Columbia, avait fait confectionner cette robe avec des baleines en plastique, des renforts rigides et une ceinture épaisse afin de garantir qu’elle reste bien en place pendant la séquence de danse. La combinaison de la robe et des gants d’opéra a fait de ces deux éléments des incontournables de la tenue de soirée féminine de l’après-guerre.

Dans le film à succès de 1939 Autant en emporte le vent, Scarlett O’Hara, incarnée par Vivien Leigh, a besoin d’une robe de bal qui lui donne l’air suffisamment riche pour payer les impôts de la plantation familiale ; elle en confectionne donc une à partir des rideaux suspendus dans le salon. Le costumier Walter Plunkett a confectionné cette « robe-rideau » dans un velours vert épais orné de galons dorés, qu’il a délibérément décoloré pour lui donner un aspect délavé par le soleil. On attribue souvent à cette robe verte emblématique d’avoir popularisé le velours émeraude foncé comme couleur à la mode pour les tenues de soirée dans les années 1940.

Dans le drame de guerre Casablanca, sorti en 1942, Humphrey Bogart incarne Rick Blaine, propriétaire d’une boîte de nuit. Lors du tournage de la scène culminante d’adieu à l’aéroport, il a enfilé un trench-coat croisé et un fedora provenant de sa propre garde-robe, plutôt que des vêtements fournis par le service des costumes. Dans les archives de production de Warner Bros., ce manteau est simplement désigné comme « le manteau de M. Bogart ». Le débat reste ouvert quant à savoir laquelle des deux marques britanniques de manteaux l’a réellement fabriqué. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une image emblématique de la mode masculine du film noir.

Mae West incarne une chanteuse de saloon des années 1890 dans la comédie de 1933 She Done Him Wrong. Elle porte une robe moulante en forme de sablier dotée d’un corset intégré, réalisée par le département des costumes de Paramount dirigé par Travis Banton, avec l’aide d’Edith Head. Ce costume a servi de modèle à une multitude de robes rigides similaires. Mae West ayant refusé de se rendre à Paris pour les essayages, Paramount réalisa un moulage en plâtre de son corps à Hollywood et l’envoya à la couturière française Elsa Schiaparelli, qui créa une garde-robe pour son personnage dans le film de 1937 Every Day’s a Holiday. Ce même moulage servit de base à la forme du flacon du parfum emblématique de Schiaparelli, Shocking, également lancé en 1937.

L’actrice allemande Marlene Dietrich, dans son premier rôle américain dans le film Morocco (1930), est apparue dans sa scène d’ouverture vêtue de la tête aux pieds d’un smoking sur mesure, d’un haut-de-forme et d’une queue-de-pie, créés par Travis Banton, costumier chez Paramount. Hors écran, Marlene Dietrich continuait à porter en public des tailleurs sur mesure et des pantalons larges, à une époque où l’on regardait souvent avec dédain les femmes en pantalon. Le style cinématographique de Marlene Dietrich a transformé le port du costume masculin en un look séduisant plutôt qu’en une tenue choquante.

Dans le film Letty Lynton (1932), l’actrice Joan Crawford portait une robe en organdi blanc aux immenses manches bouffantes à volants, une silhouette que Gilbert Adrian, costumier chez MGM, avait imaginée pour élargir les épaules et affiner la taille. Une boutique « Cinema Fashions » a vu le jour chez Macy’s à New York, où des imitations prêtes-à-porter étaient vendues environ 10 dollars pièce ; environ 50 000 robes ont ainsi été écoulées. De plus, on estime que jusqu’à 500 000 exemplaires ont été confectionnés par des couturières locales à travers tout le pays, donnant ainsi naissance à toute une industrie à partir d’une seule et même robe.

Dans le film The Gang’s All Here (1943), la chanteuse brésilienne d’origine portugaise Carmen Miranda interprète une chanson coiffée d’un turban géant orné de fruits. Yvonne Wood, la costumière du film, a conçu cette coiffe comme une exagération comique de la tenue traditionnelle des vendeuses de rue afro-brésiliennes, les « baianas », qui vendent des fruits tropicaux dans la rue. Miranda ne mesurait que cinq pieds, et elle portait ce turban avec des talons compensés d’environ sept pouces, qui ne tardèrent pas à envahir les grands magasins américains.

Shirley Temple n’avait que six ans lorsqu’elle est devenue une star de cinéma, et dans Stand Up and Cheer et Bright Eyes, elle portait une robe à pois rouges et blancs à manches bouffantes. Cette robe provenait de la garde-robe de sa mère, Gertrude Temple, et faisait partie des tenues que Shirley portait à son école de danse. Peu de temps après, la société Nannette Manufacturing a signé un accord de licence pour commercialiser des copies identiques des robes de Shirley en prêt-à-porter, et au cours des années 1930, Nannette en a vendu plus de 6 millions d’exemplaires. Cette gamme figurait parmi les premières lignes de vêtements pour enfants produites sous licence à grande échelle dans le commerce de détail américain.

À l’âge de 19 ans, Lauren Bacall a fait son entrée au grand écran vêtue d’une robe de soirée en crêpe de laine noire, ornée d’une découpe en forme de losange au niveau du ventre, dans To Have and Have Not, ce drame de 1944 qui nous a offert la réplique « Tu sais siffler, n’est-ce pas ? ». Le styliste Milo Anderson, de Warner Bros., avait ajouté des rembourrages aux épaules pour donner à Bacall une allure plus moderne et plus sûre d’elle. Cette découpe dévoilant le ventre a marqué le début de la tendance des ventres dénudés dans les tenues de cocktail et de soirée de l’après-guerre.

Dans le film Dinner at Eight (1933), Jean Harlow incarnait une arriviste qui portait une robe en satin blanc dos nu, coupée en biais. La robe épousait parfaitement ses formes, sans la moindre trace de fermeture éclair. Selon le service de presse de la MGM, Harlow devait s’appuyer contre des planches inclinées pendant les pauses de tournage pour éviter que la soie ne se froisse, bien que cette anecdote fasse partie de la légende de la MGM. Cette robe a toutefois suscité une véritable demande des consommatrices pour des robes de soirée en satin coupées en biais dans tout le pays.

Dans la comédie de 1940 The Philadelphia Story, Katharine Hepburn, qui incarne une héritière, porte un pantalon crème à pinces et à jambes larges, assorti de chemisiers en soie créés spécialement pour elle par Gilbert Adrian, le costumier de la MGM. Les femmes de la haute société ne portaient pas souvent de pantalon en société, mais la préférence de Katharine Hepburn pour les pantalons hors caméra, associée à son look élégant en pantalon, a accéléré leur adoption dans les garde-robes des banlieues et en temps de guerre.

Dans le film muet de 1928 A Woman of Affairs, où l’actrice suédoise Greta Garbo incarnait Diana Merrick, celle-ci portait un simple trench-coat ceinturé conçu par Gilbert Adrian, costumier chez MGM. Ce dernier s’était inspiré d’un imperméable masculin de la Première Guerre mondiale et avait complété la tenue par un chapeau cloche tombant sur les yeux. Ce look fut largement remarqué par les chroniqueurs de mode de l’époque, et ce style fut rapidement imité par les cinéphiles féminines. Les chapeaux souples et les manteaux ceinturés devinrent des incontournables de la garde-robe féminine, et les vêtements de pluie robustes se transformèrent en tenues féminines élégantes du quotidien dans les années 1930.

Dans le drame muet allemand de 1929 intitulé La Boîte de Pandore, Louise Brooks, originaire du Kansas, incarnait le rôle de Lulu. Elle portait une simple robe-combinaison en soie noire et une coupe au carré noire, géométrique et bien définie, qu’elle arborait depuis son enfance, un style que les coiffeurs des salons new-yorkais simplifièrent encore davantage par la suite. La robe-combinaison noire et sa coupe au carré droite constituaient une réaction contre les styles lourds et chargés des décennies précédentes, et les femmes d’Europe et d’Amérique du Nord commencèrent à se couper les cheveux courts et à porter des robes simples pour imiter le look de Louise Brooks.

Dans la comédie muette de 1927 intitulée « It », Clara Bow incarne une vendeuse qui n’a pas les moyens de s’acheter une robe de soirée pour un rendez-vous avec son riche employeur. Elle se contente alors de prendre une paire de ciseaux et de découper le col et les manches de sa simple robe de travail, créant ainsi l’illusion d’une robe de soirée. C’est Travis Banton qui a conçu la robe pour cette scène. Cette scène a trouvé un écho auprès des travailleuses, et la pratique consistant à modifier à la main une robe simple est rapidement devenue populaire dans tout le pays.

Dans Le Fils du cheik (1926), l’acteur italien Rudolph Valentino porte une montre-bracelet Cartier en or montée sur un bracelet en cuir. Il la gardait au poignet même lorsqu’il revêtait des robes traditionnelles bédouines. Il s’agit là d’un anachronisme que le réalisateur a laissé passer. Pendant des années auparavant, les montres-bracelets étaient principalement portées par les femmes comme bijoux, tandis que les hommes continuaient à utiliser des montres de poche. L’image de Valentino a popularisé la montre-bracelet à bracelet en cuir en tant qu’accessoire masculin.

Dans le film La Fureur de vivre (1955), James Dean porte un blouson rouge, un t-shirt blanc uni et un jean bleu. Le costumier Moss Mabry et le réalisateur Nicholas Ray ont choisi pour James Dean un blouson d’un rouge vif qui ressortirait bien à l’écran en Technicolor. Il a trouvé la mort dans un accident de voiture le 30 septembre 1955, quelques semaines seulement avant la sortie du film, et n’a jamais su que ce blouson était devenu le vêtement emblématique de sa génération.

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