20 mannequins qui étaient déjà célèbres bien avant l’apparition des top-modèles

En 1909, Audrey Munson n’était qu’une jolie jeune femme que les sculpteurs de l’école des Beaux-Arts aimaient voir déambuler dans les rues de Manhattan, et elle devint rapidement leur modèle de prédilection. En 1915, cependant, les journaux affirmaient que les trois cinquièmes des statues de l’Exposition internationale Panama-Pacifique de San Francisco cette année-là s’inspiraient d’elle, bien que ce chiffre n’ait jamais été confirmé. Elle posa également pour la statue « Civic Fame » trônant au sommet du Manhattan Municipal Building et fut associée à la conception de la pièce d’un dollar « Walking Liberty ». Son image était omniprésente, mais rares étaient ceux qui admiraient ces œuvres et connaissaient la femme qui s’y cachait.

Dorothy Virginia Margaret Juba, connue sous le nom de Dovima, a été découverte dans une rue de Manhattan en 1949. Tout au long des années 1950, elle a été le mannequin préféré du photographe Richard Avedon. Elle était si populaire qu’elle demandait 60 dollars de l’heure, le tarif le plus élevé pour un mannequin de presse à l’époque. En août 1955, Avedon la photographia vêtue d’une robe de soirée noire signée Dior, debout, sereine, entre deux éléphants dressés dans un cirque parisien. Publiée dans Harper’s Bazaar, cette photographie, intitulée « Dovima with Elephants », est devenue l’une des images les plus reproduites de la photographie de mode, consolidant ainsi sa place dans l’histoire de la mode.

En 1900, alors qu’Evelyn Nesbit avait 15 ans, elle vint à New York pour poser comme modèle afin d’aider à subvenir aux besoins de sa famille. Elle était notamment connue sous le nom de « Gibson Girl », un terme popularisé par les illustrations de Charles Dana Gibson, et jouissait d’une renommée qui lui était propre. Non seulement elle posa pour Gibson, mais son image fut largement reproduite dans les journaux et les publicités. En 1906, le mari d’Evelyn Nesbit, Harry Thaw, assassina le célèbre architecte Stanford White. Le procès pour meurtre qui s’ensuivit en 1907, largement médiatisé, ne fit qu’attirer davantage l’attention sur Evelyn Nesbit, consolidant encore davantage son statut de célébrité.

Née Noélie Dasouza Machado, China Machado est devenue top-modèle à Paris, où elle gagnait 1 000 dollars par jour en travaillant avec le créateur Hubert de Givenchy. En 1958, le photographe Richard Avedon l’emmena à New York, mais lorsque les dirigeants de Harper’s Bazaar refusèrent de publier des photos d’un mannequin non blanc, Avedon menaça de démissionner. En conséquence, le numéro de février 1959 du magazine présenta plusieurs photographies de Machado prises par Avedon, faisant d’elle le premier mannequin de couleur à apparaître dans un reportage photo d’un grand magazine de mode américain.

La sœur aînée de Suzy Parker, Dorian Leigh, était mannequin lorsqu’elle l’initia au monde de la mode en 1947. Suzy Parker fit ensuite la couverture de centaines de magazines et devint l’une des favorites de la créatrice Coco Chanel et du photographe Richard Avedon. En 1956, elle était déjà le premier mannequin à gagner plus de 100 000 dollars en un an. Parker a également connu le succès en tant que star de cinéma, jouant aux côtés de Cary Grant et Gary Cooper dans des films hollywoodiens au cours des deux années suivantes.

Alice Prin, plus connue sous le nom de Kiki de Montparnasse, était la muse, la collaboratrice et, parfois, l’amante du photographe surréaliste américain Man Ray. Née en Bourgogne, en France, Prin quitta sa région natale pour échapper à la pauvreté et trouva du travail comme modèle pour des artistes à Paris. Au début des années 1920, elle était déjà devenue une figure célèbre de la scène artistique parisienne, ce qui lui valut le surnom de « reine de Montparnasse ». Entre 1921 et 1929, elle a posé pour de nombreuses photographies de Man Ray, notamment l’emblématique Le Violon d’Ingres. Mais Prin était bien plus qu’un simple modèle. Elle était également peintre, chanteuse de cabaret et écrivaine, ayant publié ses propres mémoires.

Née en Belgique mais ayant grandi à Boston, Camille Clifford remporta un concours de beauté organisé par un magazine en 1903. Des milliers de cartes postales ont été réalisées à partir des photos de Camille Clifford prises lors de ce concours, et son look est devenu la référence en matière de mode à l’époque édouardienne. Bien qu’elle n’ait jamais été dessinée par Charles Dana Gibson, la chevelure volumineuse de Camille Clifford et sa taille de 18 pouces, soulignée par un corset, ont fait d’elle l’incarnation vivante de sa création, la « Gibson Girl ». Elle a également connu la célébrité dans des comédies musicales telles que The Prince of Pilsen.

Lee Miller a été engagée comme mannequin par l’éditeur de Vogue, Condé Nast, après que celui-ci l’eut tirée du chemin d’une voiture en marche ; elle a ensuite fait la couverture du magazine. Mais Miller préférait prendre des photos plutôt que d’y figurer, et elle a ensuite suivi une formation auprès du photographe surréaliste Man Ray à Paris. Miller a couvert le Blitz de Londres, puis, en 1945, la libération des camps de concentration de Buchenwald et de Dachau, en tant que photojournaliste de guerre pour Vogue.

Découverte par la créatrice Lucile, Kathleen Mary Rose, qui mesurait près de six pieds et était connue sous le nom de scène de Dolores, a appris à défiler avec ce qu’on appelait une « hauteur impassible » : fièrement, sans jamais sourire. Cette attitude froide et distante est depuis lors devenue la norme en matière de posture sur les podiums. Dolores figurait également parmi les artistes les mieux payées. En 1917, le producteur de Broadway Florenz Ziegfeld Jr. l’engagea pour les Ziegfeld Follies, qualifiant Dolores de plus belle showgirl du monde.

Anita Colby a été la première mannequin à gagner 50 dollars de l’heure, avant de faire grimper son tarif jusqu’à 100 dollars de l’heure, un record dans le secteur. Elle a débuté sa carrière au sein de l’agence John Robert Powers au début des années 1930 et, à l’apogée de sa carrière, elle a fait la couverture de 15 grands magazines simultanément. Un chroniqueur de journal l’avait surnommée « The Face » à l’époque. Colby a également exercé les fonctions de conseillère en image et en mode auprès d’actrices hollywoodiennes travaillant pour le producteur David O. Selznick.

Lisa Fonssagrives, danseuse d’origine suédoise devenue mannequin, a été découverte en 1936 dans un ascenseur parisien. Sa formation de danseuse a influencé ses poses de mannequin, et elle a ensuite régné sur les couvertures de magazines de mode pendant trois décennies. En 1939, elle a posé suspendue à la Tour Eiffel pour Vogue. Une décennie plus tard, elle a fait la couverture du Time sous le titre de « Billion-Dollar Baby ». Elle fait partie des femmes que les historiens qualifient parfois de « super-mannequins de la première heure ».

Du milieu des années 1920 jusqu’en 1931, Marion Morehouse fut l’un des mannequins phares du magazine Vogue. Sa coupe au carré et ses poses souples incarnaient à la perfection l’ère des « flappers », et ses clichés réalisés avec Edward Steichen contribuèrent à libérer la photographie de mode du carcan des photos de studio rigides et statiques, au profit d’une mise en valeur du mouvement. Steichen considérait Morehouse comme son meilleur mannequin car, au lieu de se contenter de poser, elle savait donner vie au design d’un vêtement.

En 1948, Mary Jane Russell a signé chez Ford Models. Bien qu’elle ne mesurât que cinq pieds six, ce qui était peu pour le milieu du mannequinat à l’époque, Russell est rapidement devenue un mannequin très recherché grâce à sa posture et à son prestance. Louise Dahl-Wolfe, chez Harper’s Bazaar, et Irving Penn, chez Vogue, adoraient la photographier ; Penn l’a d’ailleurs choisie pour ses portraits de mode artistiques les plus saisissants. Pendant plus d’une décennie, elle a fait la couverture de dizaines de magazines.

Dorian Leigh a fait ses débuts de mannequin en 1944 et a immédiatement décroché une couverture dans Harper’s Bazaar. Parmi les photographes de renom avec lesquels elle a travaillé, on peut citer Richard Avedon et Irving Penn. Sa campagne la plus mémorable reste celle de Revlon intitulée « Fire and Ice », réalisée par Avedon en 1952, dans laquelle elle a été photographiée vêtue d’une robe argentée et d’une cape rouge. Cette publicité est devenue l’une des campagnes publicitaires de cosmétiques les plus réussies de tous les temps. Le personnage de Holly Golightly, créé par Truman Capote dans « Diamants sur canapé », s’inspire en partie du style de vie glamour de Dorian Leigh à New York.

Helen Williams, encouragée à devenir mannequin par l’artiste Sammy Davis Jr. et la chanteuse Lena Horne, a fait ses débuts en 1954. Rejetée par les agences de mannequins américaines parce qu’elle avait la peau trop foncée, elle a posé pour les magazines Jet et Ebony avant de connaître un immense succès à Paris en 1960. Lorsque les journalistes ont relayé les expériences de Helen Williams aux États-Unis, le tollé qui s’en est suivi a contribué à faire d’elle la première mannequin noire à décrocher des campagnes publicitaires pour de grandes marques américaines, telles que Budweiser et Sears.

Barbara Goalen était le mannequin le plus en vue de Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Elle a travaillé avec Norman Parkinson et Clifford Coffin pour le Vogue britannique et a contribué à promouvoir le « New Look » de Christian Dior grâce à sa taille de 20 pouces et à son attitude sereine devant l’objectif. Au début des années 1950, elle était le mannequin le mieux payé de Grande-Bretagne, facturant des honoraires journaliers jusqu’alors inédits. Elle a pris sa retraite du mannequinat à temps plein en 1954, traçant ainsi une voie professionnelle qui a ensuite été suivie par des top-modèles telles que Twiggy.

En mai 1948, Jean Patchett rejoignit l’agence Ford Models et abandonna le sourire traditionnel des séances photo au profit d’un regard froid et distant. Le jour de l’An 1950, Patchett fit la couverture de Vogue avec le titre « Doe Eye ». La photo de couverture, prise par le célèbre photographe Erwin Blumenfeld, ne montre que l’œil, la bouche et la tache de beauté de Patchett. Plus tard dans l’année, Vogue publia une autre couverture avec Patchett, photographiée par l’icône de la photographie de mode Irving Penn. Penn prit ces clichés à Paris, où il qualifia Patchett de « jeune déesse américaine dans la couture parisienne ». Au total, elle fit la couverture de plus de 40 numéros.

Bettina Graziani, née Simone Bodin en Normandie, s’est installée à Paris après la Seconde Guerre mondiale. C’est le créateur Jacques Fath qui lui a donné le surnom de « Bettina » ; dès les années 1950, elle était le mannequin le plus photographié de France. En 1952, elle a commencé à travailler comme mannequin vedette et muse du créateur Hubert de Givenchy lors du lancement de sa maison de couture. Givenchy a donné son nom à sa première collection et a créé un chemisier à volants « Bettina » qui a connu un immense succès commercial.

La carrière de mannequin de Carmen Dell’Orefice a débuté lorsqu’elle a été repérée dans un bus de Manhattan alors qu’elle était adolescente, ce qui lui a valu un contrat avec Vogue rémunéré 7,50 dollars de l’heure. Bien qu’elle ait grandi dans la pauvreté avec sa mère, elle se rendait à ses séances de travail en patins à roulettes pour économiser le prix du ticket de bus. À 16 ans, elle a fait la couverture de Vogue. Elle a mené la plus longue carrière du secteur, depuis les couvertures de Vogue photographiées par de grands noms de la photographie tels qu’Erwin Blumenfeld, Irving Penn, Richard Avedon et Cecil Beaton, jusqu’à ses activités de mannequin qui se sont poursuivies jusqu’à ses 90 ans.

Elizabeth Siddal était modiste à Londres jusqu’à ce que le peintre Walter Deverell la découvre en 1849 ; elle devint alors sa muse et sa partenaire créative. Elle posa pour les artistes de la Confrérie préraphaélite, un groupe de peintres et de poètes qui rejetaient les traditions académiques de l’époque. Siddal servit également de muse à John Everett Millais pour son tableau représentant Ophélie, le personnage de Shakespeare qui s’est noyé. Pour obtenir l’effet recherché, Millais faisait poser Siddal pendant des heures dans une baignoire, réchauffée à l’aide de lampes à huile. Lorsque les lampes s’éteignirent au cours d’une longue séance, Siddal tomba gravement malade, atteinte d’une pneumonie. Elle faillit mourir, mais se rétablit, et son père menaça de poursuivre Millais en justice. Son visage allait devenir l’idéal victorien de la beauté féminine dans la peinture britannique.

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